【攝影教學】微距生態攝影的小技巧

微距生態是種很有趣的攝影題材，
拍攝時面臨的是和一般攝影
完全不同的挑戰。
其中，最困難的是麻豆聽不懂人話吧。
╮(﹀_﹀")╭

既然麻豆不配合，只好自己多動腦筋改善了。<(￣︶￣)>
下面是一些增加拍到喜歡照片的小技巧，不是什麼了不起的心法，參考看看就好 :P
來看看有哪些小技巧：





一、光源的選擇：

順光	逆光

雖然說大部份時候，為了取得焦平面，光源角度常常是沒得選的。
但有時運氣好有得選，有時可以考慮使用閃燈為主光源時，就可以好好考慮要拍順光還是逆光。
順光和逆光在同一場景時，呈現出來的氛圍是截然不同的。

當然了，在可能的情況下，兩種光源都嘗試拍攝，是增加拍到滿意照片機會的好方法。
雖然說，這樣似乎有點失去攝影那種捕捉瞬間的專業感？
不過‧‧‧有拍到滿意的照片比沒拍到好，不是嗎？ :P


二、營造立體感：

學過素描的人，應該都練習過靜物素描，利用黑白層次來表達出物體的立體感。
其實攝影也是一樣的，光與影相對的存在，交互作用構築出空間的立體感。
只是一般情形下相片的色彩資訊，讓人容易忽略了這個層面。

下面拍攝白色圓柱狀的電池為例：
( 不使用照片範例而用白色圓柱，是因為白色容易看出明暗，這和素描畫白色石膏練習是一樣的道理 :P )


正面光。一般機頂閃燈打出的光線角度就是這種。
可以看到明暗變化被降到了最低的程度，只有圓柱角度幾乎快轉到另一側才變暗，
所以這個方向光線的特質是容易使物體平板化。


45 度側光。當然，如果不是利用自然光源，就只能利用離機閃燈才可能打正面以外的光。
明暗分佈的層次會比正面光分佈的均勻，明暗比例上也會比較剛好，所以表現出來的立體感也會好上很多。
當然了，這是光線照上圓柱的情形，當照射在不同物體平面，會因角度而有不同陰影效果，
這是拍攝時必須考慮進去的。



全側光。產生很強烈的明暗比例。視覺效果強烈，但陰暗面容易有暗過頭的缺點。


全側光 + 環境補光。
有時拍攝環境有適當反光物時，陰暗面就不會過暗。沒有時，自己弄個白色厚紙板當反光板也是不錯的主意。

上述只是一些光影的基本概念，並不是說拍攝時就一定用什麼角度的光去打亮物體。
而是說，在拍攝的自然光源沒法理想的表現出立體感時，可以利用閃燈去輔助表現出立體感。

 

例如上圖，逆光雖然將蝶身的輪廓表現的很出色，但整體卻因背光而陰暗外，更是會因為光線角度不佳而平板化。
上面的照片則是利用側光補光，除了照亮暗面外，可以看到翅面的翅脈被投射出了陰影，從而避免過度平板化的缺點。
當然了補光如果愈強，環境光相對比例變少，逆光透光的效果就會變差。平衡兩者適當的亮度比例也是很重要的。
上圖是為了保持翅面的透光及背景的亮度，所以環境光佔了很大的比例，閃燈僅是稍微打出陰影而已。


三、慢慢來：


很多新手的困擾是，還沒接近目標到可拍攝距離，目標就嚇走了。
其實是這樣的，昆蟲大都對快速移動物以及空中移動物敏感。動作愈快，高度愈高，愈有可能嚇到目標。
除了某些搶拍鏡頭外，放低放慢動作是不二法門。要多慢呢？嗯‧‧‧ 比烏龜還慢吧！ ~(￣▽￣)~
當然啦，有些目標是不會一直停在那邊等人的，怎樣的速度適當可以不嚇走又來的及拍，就只能自由心證了。
不過，理論上速度夠慢時，很多是可以接近到鏡頭都快撞到還不嚇走的。( 真的對超慢速接近的東西沒戒心 )

除此而外，在慢慢接近的過程中，就可以慢慢在不同距離分別拍攝了。
除了怕近一步就嚇走了目標，先搶拍下畫面，省得什麼沒都沒拍到外，
不同攝距照片也可以呈現不同感覺，甚至散景表現也可能不同。



這是上一張同場景更接近目標後拍攝的，相較之下目標更大。
但是‧‧‧上一張並沒有比這張失色，因那個距離的散景更為出色。

 
同場景更近距離拍攝。目標更大，但是散景也更不顯眼。
( 散景會愈近愈遜色，還是愈近愈出色是和背景距離有關的，並不一定的。同時這是光圈不變的前提下，
  若同時改變光圈時，當然散景效果也會跟著改變，使得較不優的散景變優，只是仍需考慮其他各種控制效果。 )

所以，慢慢來，慢慢接近，邊接近邊拍，除了買保險萬一目標跑了，也有拍到第一張畫面外。
同時也可以拍下不同距離的照片，再來比較選取自己喜歡的畫面。( 拍到喜歡的照片的機率當然就增加了 )

四、控制背景：


雖然說，在拍攝蝴蝶時，考慮到焦平面和構圖後，背景畫面就幾乎等於確定了，
但在實務上，某些可接受程度的為背景放棄焦平是可以接受的，特別是拍攝距離還夠遠，
景深還夠深時，只要稍稍縮光圈，微微偏離焦平時(當然不能偏離太多啦)，還是可以保持目標在景深內的。
而這細微的小偏移，卻有可能使背景呈現完全不同的風貎。


視角稍高，拍到下方些的背景，雖然偏離焦平一點點，但攝距還夠遠，景深夠深，蝶身仍在景深內。

 
視角稍低，拍到的是上方些明亮的背景。當然了，背景離愈遠，差異就愈大，愈近差異就會愈小。



背景的亮度控制，也是很重要的一環。
因為一般來說背景夠遠不會被閃燈照亮的關係，所以背景亮度就單純受光圈、快門、ISO 調配結果控制。
而光圈又因需要景深關係，有一定限制，而快門則受限於手持穩定性的限制 ( 上腳架就不限了，不過機動性很差。)
所以，背景亮度如果不夠，通常還能調動的就剩 ISO 了。
即便如此，背景亮度仍是會受想要的效果限制的。

如上圖： 因為主體的亮度是光圈、快門、ISO組合的亮度 + 閃燈亮度組合。
不管是調整光圈、快門、ISO任一者來提升背景亮度，主體的亮度都會因組合亮度變更而變亮，
在要求不過曝的情形下，閃燈的亮度勢必降低，如此一來閃燈打出的翅脈陰影的立體感就會跟著降低了。
當然了，並不是說什麼樣的效果才是對的，端看自己喜歡哪個效果而已。
多數時候，我拍攝傾向自然光效果多些，閃燈效果少些。
這張則是相反，故意拍下閃燈產生立體感強烈些的照片。 :)

一些小小技巧，提供給新手朋友參考。 :)